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Restaurante Canton 8, o cómo comer en un dos estrellas Michelin por sólo 6 euros

Publicado el 12 Octubre 2016 Por AG

Restaurante Canton 8. Foto: M. Leonard (Instagram)

Restaurante Canton 8. Foto: M. Leonard (Instagram)

La guía Michelin, la referencia gastronómica de alta cocina más reconocida del mundo, acaba de lanzar su primera edición referente a Shanghai, que reconoce la calidad y diversidad de la cocina local y clasifica a sus mejores restaurantes mediante su clásico sistema de estrellas. Así, en esta primera selección, el restaurante T’ang Court, ubicado en el hotel The Langham, ha sido galardonado con tres estrellas, si bien destaca también Canton 8, que ha recibido dos estrellas, y que es el único rastaurante de esta categoría de todo el mundo donde se puede comer por sólo seis euros, según informan los responsables de la publicación.

“La experiencia gastronómica propuesta por T’ang Court merece el viaje”, comenta Michael Ellis, director internacional de las guías Michelin. “En este restaurante, una verdadera joya de ambiente relajado donde solamente hay seis mesas, el talentoso y experimentado chef Justin Tan ofrece una cocina donde los platos cantoneses tradicionales se codean con otros de inspiración marcadamente moderna. Algunas de sus especialidades han conquistado plenamente el paladar de nuestros inspectores, como sus pepinos de mar a la brasa o su carne de Wagyu con champiñones ecológicos”.

EL ‘DOS ESTRELLAS MÁS BARATO

La guía MICHELIN Shanghai 2017 distingue también 7 restaurantes dos estrellas, de los que más de la mitad proponen cocinas chinas, especialmente cantonesas. Este es el caso de Canton 8, un restaurante popular con una excelente relación calidad/precio. “En Canton 8, los clientes descubrirán una cocina de dos estrellas por solo 48 CNY, es decir, poco más de seis euros la comida, lo que hace de este pequeño establecimiento el restaurante de dos estrellas más barato del mundo”, explica Michael Ellis. “Canton 8 es el ejemplo de lo que pueden encontrarse en Shanghai: una cocina de gran maestría, deliciosa y de enorme calidad”.

Yi Long Court e Imperial Treasure consiguen también dos estrellas, al igual que YongFoo Elite, que sirve cocina shanghaiana. Otros tres restaurantes que ofrecen una comida internacional obtienen dos estrellas: 81/2 Otto E Mezzo Bombana, el tercer restaurante del chef Umberto Bombana, que propone una cocina italiana clásica; L’Atelier de Joël Robuchon, inaugurado a comienzos de 2016 y que ofrece una cocina francesa contemporánea y Ultra Violet, donde el chef francés Paul Pairet ha creado un concepto único que permite a cada cliente descubrir un universo siempre singular y vivir una experiencia fuera del tiempo entorno a una degustación de 22 platos.

Tras Singapur y antes de Seúl, estamos especialmente orgullosos de continuar nuestro desarrollo en Asia este año con el lanzamiento de la primera selección dedicada a una ciudad de la China continental”, ha comentado Claire Dorland-Clauzel, miembro del comité ejecutivo del Grupo Michelin.

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Santiago de Compostela acogerá en noviembre la presentación de la Guía Michelin 2016

Publicado el 14 Julio 2015 Por AG

El famoso muñeco Michelin.

El famoso muñeco Michelin.

La ciudad de Santiago de Compostela ha sido elegida para acoger la presentación de la nueva edición de la Guía Michelin España & Portugal 2016, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Parador Hostal dos Reis Católicos, informan los responsables de la publicación.

Santiago ha sido elegida por constituir “un punto de encuentro y mestizaje de culturas que traspasa todas las fronteras”. “Hoy, como hace mil años, es un destino ineludible para miles de peregrinos y turistas de todo el mundo, que acuden atraídos por su oferta turística, cultural y gastronómica”, agregan.

Al mismo tiempo, con la elección Michelin quiere rendir homenaje a Galicia “como enclave culinario de primer orden”, y a todos los profesionales del sector “que con su buen hacer contribuyen a la difusión de su tradición culinaria, como reclamo para un turismo gastronómico de calidad, cada vez más exigente”.

 

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Jordi Cruz protagoniza la primera polémica gastronómica de 2014

Publicado el 02 Enero 2014 Por AG

Jordi Cruz (derecha), junto a su compañero en Masterchef Pepe Rodríguez, en las campanadas de la Puerta del Sol / Foto: Jordi Cruz (Twitter)

Jordi Cruz (derecha), junto a su compañero en Masterchef Pepe Rodríguez, en las campanadas de la Puerta del Sol / Foto: Jordi Cruz (Twitter)

El popular cocinero Jordi Cruz, chef del restaurante Abac de Barcelona y uno de los jurados del programa de TVE Masterchef, es el protagonista de la primera polémica gastronómica de 2014 (o de la última de 2013, según se mire), tras considerar que las tres estrellas Michelin concedidas al madrileño Diverxo se deben a “un gesto de favor” de la prestigiosa Guía con la capital de España.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio el pasado 31 de diciembre, el chef catalán señalaba que había “factores sociales y políticos” que habían tenido “cierta influencia” en la decisión de la Guía de otorgar tres estrellas a Diverxo, decisión en la que ve un “gesto de favor” hacia Madrid “para equilibrar un poco las cosas” con Cataluña y el País Vasco, que acaparan tradicionalmente la mayoría de los máximos galardones de Michelin.

Este miércoles, tras las críticas recibidas por sus palabras, especialmente por parte del principal aludido, David Muñoz, el chef de Diverxo, Cruz se ha apresurado a indicar que su mensaje ha sido “totalmente malinterpretado”. El chef catalán se lamentaba además este jueves, a través de su cuenta de Twitter de la dureza de las críticas: “Es duro que te azoten aquellos que ni cocinan,ni se han sentado en tu mesa, por algo totalmente mal interpretado”.

Tras conocer el contenido de la entrevista, Muñoz tildaba de “burradas” y “estupideces territorialistas” las palabras de Cruz y le respondía a través de Twitter: “Siempre hablan los que más deben callar. Cuestiones sociales/políticas? No me hagas reír”.

“Michelin ni reparte ni equilibra en base a territorialismos absurdos, no digas cosas sin sentido”, señalaba el chef madrileño al catalán el pasado día 31. Este miércoles seguía viva la polémica. Muñoz señalaba que “ya cansa ese discursito de Madrid como desierto gastronómico” y reconocía “no dar crédito” a las palabras de su colega.

Finalmente durante este jueves las aguas parecen volver poco a poco a su cauce, sobre todo después de que Cruz llamara por teléfono a su colega madrileño, tal como él mismo relataba este jueves a través de su perfil de Twitter: “Ayer me llamó Jordi Cruz. Tema zanjado y aclarado. Próximo 3 estrellas 2014 Abac!!!!”.

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Paco Roncero: “No creo que España esté mal valorada por la Guía Michelin”

Publicado el 25 Noviembre 2013 Por León Prieto

El chef Paco Roncero, en una imagen de su cuenta de Instagram.

El chef Paco Roncero, en una imagen de su cuenta de Instagram.

Chef ejecutivo y director del Casino de Madrid y de los gastrobares Estado Puro, artífice del espectacular View 62 de Hong Kong y creador de un taller experimental de sabores y emociones en el Casino de Madrid, Paco Roncero es uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española.

Poseedor de dos estrellas Michelin y tres soles Repsol por la cocina que practica en la Terraza del Casino, Roncero, que participó el pasado viernes en el I Encuentro Global sobre Alimentación y Salud de la Asociación de Amigos de la Real Academia Española de Gastronomía, habla en esta entrevista del actual estado de la cocina de vanguardia y de la última edición de la Guía Michelin.

– El presidente de la Real Academia Española de Gastronomía, Rafael Ansón, afirma que la gastronomía española es, sin duda, la mejor del mundo. Sin embargo, parece que en la Guía Michelin no opinan lo mismo, y España figura por detrás de países como Japón, Francia, Italia, e incluso Reino Unido o Alemania.

Bueno, lo cierto es que poco a poco nos van dando más estrellas y nos están poniendo en el panorama mundial. A nivel de cocina de vanguardia no nos gana nadie, pero igual tampoco hay que fijarse solamente en las estrellas, al final lo importante son nuestros clientes, si bien es cierto que las estrellas nos ayudan mucho a nivel internacional y son muy importantes. De todas formas yo no creo que estemos mal valorados por la Guía Michelin.

– ¿Entonces cree que la última edición de la Guía es un fiel reflejo del lugar que ocupa nuestra gastronomía a escala internacional?

Evidentemente podría haber más doses, más treses, más unos, pero al final es la valoración de ellos y hay que respetarla.

– Entre los de tres estrellas se habla de ausencias clamorosas, como la de Andoni Luis Aduriz (Mugaritz)…

Podrían estar muchos en la Guía porque todos trabajamos día a día en ello, pero estoy seguro de que llegará.

– ¿Qué opina de las tres estrellas a Diverxo y a su chef, David Muñoz?

David es un tío que tiene mucho talento y Diverxo es un restaurante diferente a todos los demás en todos los sentidos. Michelin lo ha valorado como un tres estrellas y a mí me parece fabuloso. Además Madrid necesitaba un tres estrellas ya, esto es muy importante para todos porque al final el turista que venga a comer a un tres estrellas en Madrid acabará yendo al resto de doses y al resto de unos y eso es importante.

¿Cree que la alta cocina española está reposando un poco ahora después esa enorme explosión de creatividad de las últimas décadas?

No, yo creo que seguimos dando cera, y para los próximos años la veo tan potente como ahora mismo porque hay mucho talento y muchos cocineros peleando por sacar adelante sus restaurantes.

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David Muñoz, nuevo chef con tres estrellas Michelin: “Diverxo es un puto milagro”

Publicado el 20 Noviembre 2013 Por AG

David Muñoz, de Diverxo, en una imagen de su perfil de Twitter.

David Muñoz, de Diverxo, en una imagen de su perfil de Twitter.

Por Antonio González

El restaurante Diverxo (Madrid), regentado por David Muñoz, ha entrado en el Olimpo de la gastronomía española y mundial al convertirse en uno de los elegidos para formar parte del exclusivo club de los establecimientos clasificados con tres estrellas en la Guía Michelin, convirtiéndose en el único de Madrid en contar con tal distinción. Tras conocer la noticia, David Muñoz lanzaba a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Estamos haciendo historia!!!! Diverxo es un puto milagro, sin medios se consiguen grandes cosas!!! Vamossssss! Madrid tiene que arder!!!!“. La nueva guía de 2014 fue presentada en una gala celebrada en el Museo Guggenheim de Bilbao y contó con la presencia de lo más granado del mundo culinario.

Junto a Diverxo, que ha sido distinguido con la tercera estrella debido a su “excepcional creatividad” y a que “fusiona diversas cocinas plenas de aromas, sabores y delicadas texturas”, según destacan los responsables de la Guía, siguen ostentando las tres estrellas Akelarre, Arzak, Azurmendi,  El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Quique Dacosta y Sant Pau, que han mantenido “en un alto nivel” las prestaciones que permiten hacerse con esta distinción.

El otro gran triunfador de la noche ha sido Martín Berasategui, que se convierte en el cocinero español con más estrellas Michelin, siete, al conseguir dos estrellas para su resturante MB, del Abama Golf & Spa Resort de Tenerife, que se suman a las tres ya conseguidas  por el restaurante que lleva su nombre en Lasarte (Guipúzcoa) y a dos estrellas de su otro restaurante Lasarte del Hotel Condes de Barcelona. El MB se ha convertido, de paso, en el primer restaurante canario con dos estrellas. Los responsables de la Guía destacan de este establecimiento su “excelente cocina basada en la gran calidad de sus productos, tratados con buenos conocimientos técnicos y detalles innovadores”.

Además de MB, ingresa en el club de los dos estrellas, formado por 19 restaurantes, El Portal en Ezcaray (La Rioja), perteneciente al hotel Echaurren, y donde Francis Paniego “ha madurado sus técnicas logrando mezclas coherentes, perceptibles y bien fusionadas con la historia que el plato quiere contar”.

En los restaurantes de dos estrellas se produce una baja lógica, la de Can Fabes (Sant Celoni), el que fuera restaurante insignia del gran Santi Santamaría, fallecido en 2011, que ha cerrado sus puertas recientemente.

Por otro lado, con una estrella se distinguen en esta edición 144 establecimientos repartidos por toda la península, siendo 22 de ellos nuevos. Gaig, L’Angle (ambos en Barcelona) y Zaranda (Mallorca, Illes Balears) entran en este grupo porque los inspectores han constatado que mantienen las prestaciones en sus nuevas ubicaciones.

Catalunya concentra el mayor número de novedades en esta categoría. En Barcelona, además de los mencionados Gaig y L’Angle, se incluyen 41º y Tickets, ambos tributarios de El Bulli y dirigidos por Albert Adriá.  41º ofrece 41 sofisticadas creaciones, mientras que Tickets propone un homenaje a las tapas en cinco barras temáticas que destacan por su gran creatividad, según destacan los responsables de la Guía 2014. También en Catalunya se ubican el restaurante L’Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona), donde Jordi Llobet pone en práctica “una cocina que fusiona modernidad y tradición, basada en la memoria, la creatividad y los ingredientes tradicionales”.

Tarragona aparece también en este grupo gracias a Jeroni Castell y su restaurante Les Moles, que frece “una cocina propia con productos de la zona y tintes creativos, aportando al plato ligereza pero sin perder sabor y textura”, mientras que en Girona aparece Josep María Castaño y su establecimiento Malena, que representa “una cocina que combina con acierto la tradición y las nuevas tecnologías aplicadas a la brasa”.

La Comunidad Valenciana, por su parte, cuenta en esta edición con cuatro nuevos restaurantes de una estrella: El Poblet (València), donde Germán Carrizo y Carolina Lourenço “deleitan con una carta basada en los platos que Quique Dacosta ha ido creando a lo largo de los años”. Monastrell (Alicante), donde María José San Román “combina la innovación con un toque mediterráneo”; BonAmb (Xàbia, Alicante), regentado por Alberto Ferruz, que ofrece “una cocina tradicional actualizada con toques creativos”; y Cal Paradís (Vall d’Alba, Castellón), de Miguel Barrera, representante de “una cocina de tradición con toques personales que la suavizan, dando como resultado platos sencillos pero con agradables texturas y muy buenos sabores”.

LOS NUEVOS DE UNA ESTRELLA

También hay nuevos establecimientos con una estrella en Asturias: se trata de La Salgar (Gijón), “en el que Esther Manzano hace convivir en armonía las cocinas tradicional y actual”, Arbidel (Ribadesella), “donde Jaime Uz prepara platos de base tradicional y regional, aderezándolos con su sello propio, cuidando al máximo los detalles y respectando el producto”.

Asimismo, Toledo cuenta en esta edición con dos novedades: La Casa del Carmen, en Olías del Rey, “con Iván Cerdeño realizando elaboraciones de base tradicional, aderezadas con dosis coherentes de actualidad y detalles de vanguardia”; y Tierra, en el hotel Valdepalacios de Torrico, “que de la mano de José Carlos Fuentes ofrece una cocina  moderna que cuida al máximo el detalle”.

Otras novedades en esta categoría son  Árbore da Veira (A Coruña), La Botica (Matapozuelos, Valladolid), la Hospedería El Batán, en Tramacastilla (Teruel), y Alejandro, en Roquetas de Mar (Almería).

Por su parte, Portugal ostenta en esta edición dos nuevos restaurantes en esta categoría: Eleven (Lisboa), de Joachim Koerper,  y L’And Vineyards (Montemor-o-Novo, Évora), de Miguel Laffan.

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Lourdes Plana, directora de Madrid Fusión: “La cocina española tiene cantera para rato”

Publicado el 18 Enero 2013 Por León Prieto

Lourdes Plana, directora de Madrid Fusión / Foto: Madrid Fusión

Lourdes Plana lo sabe todo de Madrid Fusión, la cita gastronómica más importante de las que se desarrollan en España tanto por su proyección internacional como por los cocineros que se dan cita en este congreso, que es mucho más que un congreso profesional; no en vano lleva varios años atrayendo la atención del público general y los medios de comunicación.

Pero si ya de por sí resulta complejo organizar un encuentro de este calibre, el obligado cambio de sede menos de dos meses antes del inicio del congreso, debido a las nuevas exigencias de seguridad tras la tragedia del Madrid Arena, ha supuesto todo un reto para los organizadores, tal como reconce Plana. Este lunes, cuando se dé el pistoletazo de salida a la XI edición de Madrid Fusión, se sabrá si pasar del Palacio Municipal de Congresos al pabellón 14.1 de Ifema, con mucho menos espacio de auditorio, acaba pasando factura a un congreso que, por lo demás, gana espacio de exposición y llega cargado de novedades, como destaca su directora en esta entrevista.

¿Os ha complicado mucho las cosas el cambio de emplazamiento a última hora, menos de dos meses antes del inicio del congreso?

Nos ha complicado, sí, pero ya sabes que los españoles somos maestros en esto de la improvisación (risas). Hemos cambiado al pabellón satélite 14.1 de Ifema y hemos salido ganando en el sentido de que vamos a estar todos en una sola planta, en lugar de distribuidos en cinco. Va a estar fenomenal y bueno, pues hemos hecho un milagro.

Imagino que el cambio ha reducido bastante el espacio dedicado al congreso, pero no a la exposición.

El espacio de exposición no se ha reducido, está muy bien y de hecho el nuevo emplazamiento nos ha permitido ampliar mucho las demostraciones en lo que el año pasado llamábamos Sala Polivalente, que se sigue llamando así para no liarnos, y que es el escenario que está en la zona de la exposición. En el caso del congreso, efectivamente, ha habido que reducir el aforo.

“Tenemos que mirar también

lo cercano, no irnos siempre lejos”

Tras varios años mirando hacia cocinas lejanas , Madrid Fusión vuelve los ojos a Europa en 2013, ¿a qué se debe?

Efectivamente estábamos muy lejos últimamente y de vez en cuando hay que volver a mirar para casa. Había muchos países de Europa que nunca habían estado en Madrid Fusión, como Polonia, Austria y Rusia, y teníamos noticia desde hace un par de años de que había cosas muy interesantes por allí, así que decidimos darnos una vuelta y nos encontramos con cocineros que hacían cosas distintas y divertidas que podían interesar al resto y decidimos dedicar el Madrid Fusión de este año a la vieja Europa. Tenemos que mirar también  lo cercano, no siempre irse lejos.

Desde luego la cocina de los países eslavos es una gran desconocida en España…

Efectivamente, es la gran desconocida, aunque los cocineros que destacan allí también miran mucho a la cocina española. Nosotros notamos rápidamente, cuando vamos a visitar a un cocinero en uno de estos países, si ha pasado por algún restaurante español y si ha venido a Madrid Fusión o no. Normalmente los que destacan tienen influencias.

Pero, aparte de volver un ojo a Europa, Madrid Fusión sigue teniendo el otro fijo en Sudamérica. ¿Qué nos llega del otro lado del Atlántico?

“Este será el año de la quínoa,

la kiwicha y la kañiwa”

Pues este será el año de la quínoa, que es un grano que puso de moda en la boda de la infanta Cristina, pero también de otros granos que son productos muy novedosos en España como la kiwicha y la kañiwa. También la mandioca y la mandioquinha son productos que van a tener un largo recorrido. Y es que este año el país y la región invitada son Brasil y en concreto Minas Gerais, una región tan grande como España que tiene una diversidad de productos espectacular. Va a haber varios cocineros brasileños, va a haber también unas conferencias sobre cocina brasileña y es una oportunidad única porque no todo el mundo puede viajar hasta allí.

Esta es la undécima edición de Madrid Fusión, ¿cuál es el truco para mantener el interés año a año?

Pues sí, esta es la undécima edición y nunca hubiéramos pensado que íbamos a llegar tan lejos cuando empezamos. Pero bueno, la cocina sigue avanzando, se ha abierto una puerta que hace diez años era un movimiento que empezaba pero no tenía la repercusión de hoy en día. Cada vez la gastronomía tiene una mayor repercusión en el turismo de los países, todos los gobiernos inciden en este tema, y luego sobre todo en España seguimos exportando creatividad y derrochando imaginación y nuestros cocineros lo siguen haciendo muy bien. Hoy tenemos cada vez gente más preparada porque hace unos años eran unos cuantos superdotados que tenían una preparación muy básica pero ahora afortunadamente los cocineros españoles ya tienen una formación muy buena y hay cantera para rato.

Y no sólo en España…

Efectivamente cada vez hay más escuelas de cocina en todo el mundo, y hay países como los sudamericanos que están en plena eclosión, y no hay más que mirar a México, Perú o Brasil. Ahí vamos a tener siempre una cantera de cocineros que además nacen ya como profesionales concienciados de que desarrollar una buena cocina no es hacer como antiguamente la cocina francesa, que sólo podía seguir unas normas ortodoxas. Lo que la cocina española ha aportado al mundo es la libertad, la creatividad y la imaginación y claro, como las nuevas generaciones ya crecen con esa filosofía, lo que hacen es desarrollar sus cocinas autóctonas con tecnología española y consiguen unos productos magníficos.

“Madrid Fusión abrió

la cocina española al mundo”

En la última década hemos experimentado una auténtica revolución de la gastronomía; se ha popularizado, ha adquirido un enorme valor cultural y turístico y se ha convertido en una especie de arte. ¿Cuál ha sido la aportación de Madrid Fusión a este proceso?

Está mal que yo lo diga pero hemos jugado un papel importante. Fuimos el primer congreso internacional, porque antes de Madrid Fusión en España había otros congresos muy interesantes pero eran más locales; el nuestro fue el primero que nació con vocación internacional tanto de ponentes y congresistas como de prensa, que esto fue lo más importante, que desde el primer año vino prensa extranjera que se quedó maravillada con lo que vio aquí… abrimos la cocina española al mundo.

¿Y el fenómeno de El Bulli y la cocina de Adrià?

Ferran Adrià ya estaba ahí pero hay que tener en cuenta que la famosa portada del New York Times Magazine fue después de Madrid Fusión, es decir que nosotros hicimos de portavoces. Siempre hemos hecho de portavoces de lo que estaba pasando, pero el mérito es de los cocineros.

 ¿La crisis económica ha moldeado los contenidos de Madrid Fusión en los últimos años?

Sí, claro, cómo no, aunque más que en los contenidos ha influido en el formato. A lo largo de los años hemos ido cambiando mucho porque empezamos con un escenario muy pequeñito, luego pasamos a dos escenarios, luego incorporamos Enofusión, en fin que hemos ido cambiando. Pero este año hemos iniciado una cosa bastante revolucionaria. Teniendo en cuenta que la gente a lo mejor no podía gastarse lo que vale la entrada al congreso completo, decidimos por primera vez que se pudiera pagar por un día, dos días, tres, por la mañana, por la tarde, con el fin de que cada uno se hiciera un programa a la carta y ajustado a su bolsillo, y la verdad es que ha funcionado muy bien.

Ya sé que debe ser complicado destacar algo de entre todas las propuestas de Madrid Fusión pero díganos cuáles son los tres platos fuertes, qué destacaría.

Pues aparte de lo que hemos comentado de la vieja Europa y la cocina brasileña, una de las cosas más novedosas de este año son los talleres-clases magistrales, que se realizan a lo largo de los tres días del congreso. Hay previstos seis talleres diarios y en cada uno de ellos 50 ó 60 congresistas se meten en una sala durante una hora y media con un cocinero de renombre que les van a enseñar los secretos de una técnica en cuestión de un modo práctico, nada de filosofía. Uno hablará de la cocción del marisco, otro de la caza, etcétera, y ahí los asistentes podrán aprender cosas que se les están olvidando porque se centran a veces más en fuegos de artificio y de vez en cuando hay que volver a los orígenes.

¿Destacarías a algún ponente en concreto o a alguien que tenías ganas de ver en Madrid Fusión?

Hombre, todos son buenísimos, yo qué voy a decir. Como decía va a haber varios cocineros brasileños, pero también italianos, colombianos… También tendremos nuestro momento dulce con la entrevista con Pierre Hermé.

Madrid Fusión llega a las calles de Madrid gracias a Gastrofestival, otra iniciativa que ya parece haberse arraigado con fuerza…

Efectivamente, Madrid Fusión es un congreso para profesionales y si viniera el público general primero diría qué divertido y luego qué horror, de qué me están hablando. Gastrovestival va como un tiro, tiene 400 establecimientos adheridos, está metidos la moda, el cine, el teatro, los museos, e incluso el mundo de la salud a través de los platos cardiosaludables.

“Desde luego sobre España no hay

una guía mejor que la Repsol”

¿Va a haber a priori algún espacio para el debate sobre temas polémicos? Pienso en un clásico, las diferencias entre las guías Michelín y Repsol, por ejemplo.

Este debate ya no toca, tocó hace dos años, cuando llevamos a Madrid Fusión a los responsables de todas las guías internacionales.

Pero el debate sigue muy vivo…

Sí, pero no podemos repetirnos; a lo mejor dentro de dos años volvemos al asunto pero en estos momentos hace muy poco. Nosotros tenemos que cambiar más.

¿Personalmente eres más de la Guía Michelín o de la Repsol?

Hombre, yo para España sin duda que soy de Repsol, porque quién conoce mejor España que los españoles, es decir, los inspectores de la Guía Repsol, eso lo sabemos bien en la Academia de Gastronomía a la cual pertenezco y cuyos miembros viajamos durante todo el año y cada uno aporta su granito de arena. Somos un batallón de gente pateando todos los rincones de España y desde luego de España no hay una guía mejor que la Repsol.

Y por último ¿cuál es el plato favorito de la directora de Madrid Fusión?

Me encantan las croquetas… A mí lo que más me gusta del mundo es desayunar y tomar el aperitivo, y cuando voy a un bar de tapas siempre pido de primeras ensaladilla rusa, croquetas y tortilla de patatas. Con eso ya sé si pasa la prueba del algodón.

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